2014/05/29

Фотографические хитрости FAQ [полная версия]


Вся информация под катом.

Оборудование в дороге

1) Раньше, во времена использования APS-C и 35мм камер я носил целую сумку объективов. Куча зумов, шириков, портретников. Да, был выбор чем снимать, но все это тяжело и неудобно. Потом пришел к выводу, не без помощи знающих людейчем меньше, тем лучше. Максимум, что я беру с собой это камера и 2 объектива [ширик и зум/рыбий глаз]. Для фотографа-туриста каждый грамм на счету. Есть и другие вещи, которые более важны. Например, фляга хорошего коньяка или виски. Делайте выводы.

А если серьезно, то в  большинстве случаев я таскаюсь только с одним объективом, если это фикс, то все кадры сегодня будут сделаны им. Если "рыбий глаз": то значит рыбий глаз! Под каждую линзу можно подобрать свой сюжет. И запомните: лучший объектив это тот, который сегодня и сейчас с вами!

2) Вспышка: в основном лежит на полке. Я за естественное освещение. Тем более она не является критичным звеном в пейзажной фотографии, которой я занимаюсь большую часть времени [совершенно другое дело портреты в помещении]. Если света не хватает или он «неправильный»: я не делаю кадр, его сделает кто-то другой и позже, или уже сделал!

3) Фильтры и прочие насадки. Раньше пользовался и много и неистово. Теперь не пользуюсь, почти не пользуюсь. Проблема в том, что я ленив а менять светофильтры это отдельная статья геморроя. Единственный фильтр, который у меня есть это 10-ти стоповый B&W, который уменьшает количество пропускаемого света в 10 раз и позволяет делать при ярком освещении снимки с большой выдержкой. Результатом чего, небо становится смазанным [ведь облака же двигаются], вода превращается в легкую дымку или молоко, как вам удобнее.

Немного отступаясь от темы, касательно поляриков, многие их не снимают даже когда делают панорамы из множества кадров и потом при сшивании в Photoshop'e сталкиваются с тем, что небо по краям снимков темнее, чем в середине. Сшивание превращается в головную боль. Это к вопросу а нужны ли они?

Перепады черезмерной яркости неба и слишком большой «темности» земли нивелируются путем съемки трех кадров с разными значениями EV +1(2)/0/-1(2) [пересвеченный/нормальный/темный] и комбинировании их в том же Photoshop'e. Так же, никто не отменял различные софтовые решения типа Nik Software Color Efex Pro [отличный набор фильтров и эффектов].

4) Единственное что я всегда беру с собой охотно это штатив. Смотреть лучше в сторону карбоновых: они легче, но значительно дороже. Другие сплавы дешевле, но тяжелее. Лично для меня существует только одна фирма Gitzo. Мой штатив: Gitzo1541T. Бошка: Gitzo GH1780QR. Кстати, хочу отметить что для среднеформатных камер штатив более необходим, чем для кроп и 35мм аппаратов, из-за бОльшего зеркала камеры и как следствие бОльших вибраций при "схлопывании" онного.

5) Рюкзаки.  Доверяю конторе Lowepro: ниразу не подводила. Каждодневный: Lowepro Pro Runner 200 AW: таскаюсь с ним почти постоянно. Кенгурятник: Lowepro Outback 200: местами очень удобная штука.  Водонепроницаемый: Lowepro DryZone 200: сюда влезает все мое фотобарахло разом.

Погодные изыски


1) Если едете снимать в отдаленное место где нет цивилизации: запаситесь достаточным количеством аккумуляторов. Тоже самое касается ночных и зимних фотографий, когда низкая температура быстро "сажает" батарейки. Держите их, в прямом смысле, поближе к сердцу, дабы они не остывали!

2) При съемке близ моря соленый воздух может испортить поверхность оптики ваших объективов, для протирки используйте специальные фланелевые штуки для чистки или отжатую-влажную-чистую-неворсистую тряпку.

3) Когда попадаете в теплое помещение с сильного холода: достаньте карту памяти и аккумулятор из аппарата и положите его в полиэтиленовый пакет на полтора-два часа, чтобы избежать конденсата и аппарат так сказать вошел в "комнатный режим".

4) Всегда имейте с собой некоторое количество полиэтиленовых пакетов, которые можно подстелить себе под колени при съемке из необычных ракурсов: это не позволит вам запачкаться.

Касательно творчества


1) Старайтесь почувствовать кадр, нужно уметь представлять какая будет фотография в итоге. Если Вам трудно это реализовать по каким-либо причинам, попробуйте из пальцев руки сделать импровизированную рамку и посмотреть сквозь нее на будущий кадр. Поверьте: это работает!

2) Используйте свое воображение, никогда не копируйте уже сделанные кадры [только если у Вас получилось непреднамеренно]

3) Пробуйте различные техники, такие как зуммирование и протяжка при съемке.

Зуммирование [использование оптического приближения или удаления прямо во время съемки]


Протяжка [плавное перемещение камеры вместе с объектом в фокусе]

Вращение камеры во время съемки [пьяная фотография]


4) Хотите получить какую-то фотографию в тумане, а тумана нет? Дыхните на объектив и сделайте кадр [особенно хорошо работает когда холодно и стекло остается запотевшим долгое время].

До

После

5) Есть желание убрать всех людей нафиг из кадра? Например, хочется снять архитектуру людного места без людей. Используйте 10-стоповый фильтр и длинную выдержку. По сколько люди в основном двигаются, то при длительной выдержке камера их просто не фиксирует, в лучшем/худшем случае останутся легкие следы "приведений"

Эта местность была полна людей. Вы где-нибудь их видите?

Примеры фотографий, cделанных с использованием данного фильтра можно найти в теме Майская Карелия или в Норвежском альбоме.

6) Фотографируете звезды? Используйте светосильные объективы (F0.95/F1.2/F1.4) и высокие чувствительности ISO >3200. Я предпочитаю минимальные ISO и часовые выдержки в режиме B (bulb).

Часовая выдержка ночью: Земля все-таки крутится!


7) СВЕТ!!! О-с-в-е-щ-е-н-и-е я г-о-в-о-р-ю! Одна и таже местность может выглядеть совершенно по разному в разное время суток и при разных погодных условиях. Оптимальное время съемки: время восхода и заката солнца. Днем слишком жесткое освещение, изображения получаются грубые и плоские.

Вечер

Утро

8) Подобных технических приколов море.Пришла в голову, казалось бы, безумная мысль касательно нового кадра? Реализовывать! Именно так приходит опыт.

9) Не позволяйте себе заниматься техно-фетишизмом. Старайтесь больше уделять внимание съемке, нежели подбору оборудования. Поверьте, я это проходил. Конечно это дает некоторые преимущества: в конце-концов ты узнаешь все плюсы и минусы большинства техники, присутствующей на рынке, но и это же отнимает много времени/денег, которые лучше потратить непосредственно на путешествия.

Тех-процесс съемки


1) Если камера позволяет, снимайте всегда в цветовом пространстве Adobe RGB, это дает несколько больше цветового пространства для синего цвета, при конвертации в WEB сохраняйте уже в обычном sRGB.

2) Всегда старайтесь использовать штатив:  это повышает резкость кадра в целом.

3) Используйте тросик [или автоспуск, если у Вас нет тросика] при съемке для избежания эффекта «шевеленки».

4) Предварительный подъём зеркала поможет уменьшить вибрацию в момент спуска затвора камеры и получить, опять же, более резкий кадр [актуально только для зеркальных аппаратов и только для тех, которые поддерживают эту функцию, см. инструкцию].

5) При возможности старайтесь использовать базовую чувствительность камеры [ISO]. Это позволит уменьшить уровень цифровых шумов, получить больший динамический диапазон и как следствие более плавные тональные переходы.

6) Без необходимости не выставляйте большие диафрагмы [F1.4-F2.8], если конечно вам не необходимо получить размытый фон или маленькую глубину резкости. Кстати, максимальное разрешение объектива получается при диафрагме F8 [для кропнутых камер так и для полного кадра]. В среднем формате оптимальное значение F11 – F13.

7) Исходя из практического опыта, безопасная выдержка, гарантирующая фотографии "без смаза" для беззеркальных аппаратов может находится в районе 1/20 – 1/25, для зеркальных камер 1/30 – 1/40. У средне-форматных в районе 1/80 – 1/100 [большое зеркало создает приличные вибрации, этим и объясняется столь короткие выдержки для среднего формата].

8) Отключайте все фильтры, внутрикамерную обработку и шумоподавление. Мобильные алгоритмы всегда хуже стационарных, расчитанных на современные компьютеры. Обработаете кадры потом на компьютере и то в случае необходимости.

9) Обязательно снимайте только в безпотерьном формате RAW/CR2/NEF/PEF, забудьте про JPG. В лучшем случае качество снимка потеряет процентов 5-10% в худшем до 50%. Плюс ко всему прочему при пост-обработке JPG теряет в качестве намного больше сырого кадра в RAW. Кстати, в некоторых камерах даже при отключенной внутрикамерной обработке все равно применяются различные фильтры при съемки в JPG.

10) Баланс белого можно задавать по специальной 18% серой карте, но это не является обязательным так, как при импорте файла в компьютер всю корректировку можно сделать в RAW-конверторе.

Обработка фото и выгрузка в WWW


1) В последнее время, стал замечать что меньше «издеваюсь» над фотографиями, толи от того, что перешел на средний формат и там это не так необходимо, толи из-за того что обленился окончательно. Единственное, что является обязательным при коррекции фото с любых камер, даже за 30.000$, это поднятие контрастности. Даже на среднем формате. Я делаю это в Photoshop'e инструментом "кривые".

2) На счет подавления цифровых шумов. Так как, стараюсь снимать на минимальных ISO, шумодавом уже почти не пользуюсь. А так, очень изредка, залезаю в Noise Ninja, еще есть Neat Image. В целом, они дают примерно одинаковое качество картинки.

3) 90% населения в вебе сидят за ноутами c экранами 15.6 дюймов и разрешением 1366x768. Отсюда делаем выводы, что конечный размер фото должен быть не больше этого разрешения. Стараюсь использовать размеры: не более 1280 пикселей в ширину и 800 пикселей в высоту.

4) Байка о «шарпинге». Добавление резкости не добавит деталей в фотографию вне фокуса, оно добавит только шум в таких частях, как небо. Есть куча интернет-баллад о том, как это делать "правильно", "шарпить" частично или только избранные куски изображения. Софт для этого тоже имеется.

Ну а если серьезно, то я практически перестал пользоваться этим приемом. Photoshop можно настроить таким образом, что при уменьшении фотографии он будет чуть-чуть поднимать резкость снимка. В последнее время, мне этого хватает за глаза, в совсем экстремально-редких ситуациях я пользуюсь Smart Sharpen с количеством «шарпа» не более 15-18%.

Хранение фотографий и сортировка

Держите свои фотографии упорядоченными, в последствии это обеспечит быстрый доступ к ним, без особых морок. Организуйте систему папок, например, их можно обозвать по такой схеме: ДАТА-МЕСТО-СОБЫТИЕ. Это позволит легче находить и показывать фотографии.

Всегда делайте копии своего фото-материала.

У меня, например, все фотографии хранятся на отказоустойчивом томе RAID 1 (два жестких диска дублируют друг друга, в случае отказа одного, все останется в сохранности, нужно будет только лишь поменять неисправный диск на диск такой же емкости).

Если вы пользуютесь лэптопом, неплохо заиметь внешний жесткий диск, куда, периодически, можно также скидывать архивы с фотографиями.

Полезные ресурсы в интернете


http://www.dpreview.com/
один из самых крупных фото-новостных ресурсов сети

http://www.photozone.de/
очень неплохие, а главное очень правдивые, обзоры объективов

http://www.imaging-resource.com/IMCOMP/COMPS01.HTM
side-by-side сравнение камер

cравнение узкоформатной оптики

наглядное сравнение размеров огромного количества фотоаппаратов

сообщество "канонистов", иногда встречаются интересные статейки

крупнейшее сообщество "пентаксистов"

PS Cписочек в последствии будет обновляться.


updated 2014.05.29



Post a Comment